Un Modelo DEL CHEBEC - PARTE I - Construcción del Casco


Un Modelo DEL CHEBEC
Por E. R. Haan
PARTE I - Construcción del Casco
	ESTE HERMOSO MODELO de buque, fielmente reproducido hasta en sus más mínimos detalles por los hábiles artífices de los talleres del famoso Museo de la Marina, en París, perteneciente, como se sabe, a la Armada francesa, es una copia a-escala del buque de guerra francés Chebec, que fué uno de los varios de la clase xebec que desarrollaron por el gran número de atrevidas hazañas que llevaron a cabo entre los años 1650 y 1700. Estas pintorescas y bellas naves se asemejaban a las galeras por sus altas toldillas; pero eran de maniobra mucho más fácil, característica muy apreciada en los encuentros navales de aquella época. Después de prestar brillantes servicios en la Marina Real, fueron utilizadas durante otro medio siglo como embarcaciones pesqueras: El modelo representado en la figura 1 tiene 26 1/2 pulgadas de largo, o sea 1/75 de la longitud del buque real, que estaba artillado con 24 cañones de a 6 1ibras y 34 de a 2 libras.
Corte las plantillas con una sierra de cinta o de contornear, algo más aguera de las líneas de agua

Trazado de las Líneas de Agua

La construcción del modelo principia por las líneas de agua, figura 3, que en este caso son plantillas de 5/16 de pulgada de espesor, salvo la A, que es de 1/8 de pulgada. Cabe usar también una sola plantilla de 7/16 de pulgada de espesor en reemplazo de las A y B, cortada de la forma de la B.
Corte la figura 3, que da las líneas de agua del tamaño real. En ella las secciones de las líneas de agua que se extienden a proa del eje transversal se han dibujado superpuestas a las correspondientes secciones situadas a popa de dicho eje; las primeras con líneas llenas, y con líneas de puntos las últimas. Esto ha de tenerse en cuenta al copiarlas en un pedazo de papel kraft u otro papel fuerte, para que el patrón sea de la longitud total de la plantilla, aunque sólo de la mitad de su anchura. Disponga la parte de proa de la figura, para copiarla, sobre un eje longitudinal de 18 pulgadas, marcado previamente en la hoja de papel kraft. Asegure al tablero de dibujo, con chinches o cinta adhesiva, los extremos correspondientes de ambas hojas de papel. Coloque luego papel carbón, con la cara que marca hacia abajo, sobre la hoja de papel kraft, y coloque asimismo otra hoja de papel carbón, esta vez con la cara que marca arriba, bajo la hoja de papel kraft, antes de asegurar el otro extremo de las hojas al tablero. Copie ahora las líneas de agua llenas, las cuadernas de trazado y los ejes.
A continuación, mueva la figura 3 hacia abajo, manteniendo en coincidencia los ejes longitudinales, hasta que las líneas de agua de puntos queden a continuación de las llenas, y copie aquéllas con un lápiz de buena punta. Haga girar ahora el patrón alrededor del eje y colóquelo al otro lado de éste con objeto de copiar la otra mitad. Las líneas de agua A a F se reproducen por completo, pero sólo las porciones de proa de las G y H, y las porciones de popa de las G, H, I y J, de acuerdo con las longitudes dadas en la figura 6. Corte las plantillas de las líneas de agua a 1/32 de pulgada más afuera de éstas, lo que se hace mejor con una sierra de cinta, como se ve en la figura 2. Marque las cuadernas de trazado en sus intersecciones con las líneas de agua (fig. 2) y también el eje longitudinal en los extremos de éstas.

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Montaje de las Plantillas

Con objeto de evitar que las plantillas cubiertas de cola se corran unas sobre otras al apretarlas con las prensas, pueden utilizarse clavijas de 1/4 ó 3/8 de pulgada. Abra los agujeros para éstas verticalmente, sobre el eje longitudinal, a 5/8 de pulgada a popa de las cuadernas de trazado II y 2; así las clavijas quedan ocultas por las cubiertas. Los agujeros no deben atravesar la plantilla de la base. Abralos cuando las plantillas estén sujetas con las prensas y perfectamente alineadas, pero aún sin cubrir con cola. Después de hechos los agujeros, aplique cola impermeable y sujételas con prensas en la forma que se ve en la figura 4. Las plantillas parciales G, H, I y J, en la popa, se unen con clavijas al resto, en forma análoga, al mismo tiempo o más tarde.
Después que el conjunto se haya secado durante la noche, trace con lápiz la línea de curvatura de la cubierta (arrufo), por ambos lados. Esta debe ser la curvatura en el centro de la cubierta según se da en la figura 11. Para aserrar el conjunto siguiendo esta curva puede usarse una guía como la que se detalla en la figura 5. La parte inferior de la plantilla F ha de apoyar firmemente en la base de la guía; La quilla ocultará los agujeros de los tornillos, Una vez que se ha dado forma curva a la cubierta principal ya la toldilla, vuelva a trazar el eje longitudinal y las líneas de agua en las nuevas superficies, sin ejercer mucha presión, a fin de que puedan borrarse luego con la lija.
Asegure al centro del casco un bloque de montaje, figura 6. Cuando éste se aprisiona en el tornillo de banco, el casco queda invertido. Distancie los dos tornillos 4 pulgadas, para que penetren en el casco hacia popa de las clavijas, donde los agujeros de los tornillos se cubrirán luego. Después se clavan al bloque de montaje dos listones rectos de madera de 1/4 x 1 pulgada, con objeto de que sirvan de topes al usar las plantillas de contorno cuando se verifique la forma del casco. Como guías al cepillar el casco, y para evitar el sacar mucha madera cerca de esas partes, se usarán una quilla temporal de 1/8 x 1/8 de pulgada y también una roda y un codaste de 1!8 de pulgada de espesor, de madera dura de grano tupido. Abriendo agujeros guías para las agujuelas en esas piezas, se evitará que se partan. Márquense también en la quilla las cuadernas de trazado.

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Plantillas de Contorno

Al darle forma al casco, su contorno se verifica por medio de plantillas, las cuales se cortan de cuadrados de 5 pulgadas de tabla de fibra prensada de 1/8 de pulgada. Cada una de estas plantillas muestra la curvatura del casco desde la quilla hasta la regala en una cuaderna de trazado determinada. En la figura 9 se dan todas las líneas de contorno. Copie este patrón en papel que le permita reproducir cada línea de contorno en la tabla de cada plantilla. Al hacer esto último, la línea de contorno se continúa hasta el punto, y desde éste se traza una línea recta hasta el punto X, desde el cual a su vez se traza otra línea recta paralela al eje vertical, a l 1/6 de pulgada de él.

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La tarea de dar forma al casco se comienza quitando el exceso de madera de las plantillas de las líneas de agua por medio de un rebajador de rayos, figura 8. A medida que se adelanta el trabajo podrá emplearse un cepillo pequeño para molduras y rebajos, o un formón, una gubia o una lima gruesa, según cuál resulte más conveniente. Comience a rebajar desde la cuaderna M hacia ambos lados, cubriendo la distancia entre varias cuadernas. Cuando se vaya alcanzando la forma final, se pueden determinar las porciones elevadas frotando con tiza los bordes de las plantillas y moviendo éstas un poco hacia los lados sobre el casco, a fin de marcarlo. El acabado final se da con papel de lija números 1, 0 y 2-0. Las plantillas deben apoyar sin dejar luz sobre la quina y los listones, como se ve en la figura 7, al sostenerlas en las cuadernas de trazado. Después que haya dado forma al casco, quite la quina provisoria, la roda y el codaste, que seguramente estarán estropeados por los cortes. Antes de colocar las piezas definitivas, también de madera dura de grano tupido, rebaje los extremos de la base del casco, en la parte central, unos 1/16 de pulgada escasos a partir de la cuaderna de trazado III hacia proa, y de la 3 hacia popa, según se indica en la figura 10. Sujete las piezas nuevas con cola y puntillas. Antes de instalar la roda, talle la cabeza de mono y abra un hueco en la punta del casco, para introducir la contrarroda. La roda y la contrarroda pueden labrarse en una pieza, en vez de en dos como en el caso de la figura 10. También el codaste y el timón pueden formar una sola pieza, en cuyo caso ésta se labrará e instalará después de colocado el espejo de la toldilla. Cuando el timón sea independiente y movible, habrá que instalarlo después, y en este momento se colocará sólo el codaste. Luego se- separa el casco del bloque de montaje y se coloca en una especie de cuna, también representada en la figura 10. Los soportes de ésta vienen a quedar cerca de las cuadernas III y 3 cuando el casco se apoya en ella. La cuna, y el casco se mantienen unidos con un par de tornillos delgados que penetran en la quilla en los mismos agujeros que servirán luego para sostener el pedestal.

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Abombamiento de la Cubierta

Para abombar la cubierta use una escofina y papel de lija grueso, y trabaje a favor de la veta y desde los bordes hacia dentro, en dirección de las líneas de lápiz marcadas en los costados en los puntos indicados en la figura 11 En el buque original la cubierta real tenía una inclinación muy pronunciada cerca de los lados y sobre esa parte había una cubierta falsa que se unía a la real como se indica en la figura 12. Entre los cañones tenía enjaretados que dejaban bajar el agua hasta la cubierta real, desde donde aquella salía por agujeros laterales (imbornales). La tablazón de la cubierta real -sección central- es recta, mientras que la de la cubierta falsa es curva, figura 14.

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Antes de marcar la cubierta para simular la tablazón, sitúe y marque los enjaretados. primero trace con lápiz las líneas correspondientes a los ejes de los cañones, sin apretar mucho, así se borrarán luego al lijar. Para situar estas líneas, pegue a la cubierta, sobre el eje, cinta de encubrir, y marque luego sobre ella el eje y las cuadernas de trazado. Divida luego el eje en segmentos de la longitud indicada en la figura 14 (extremos de las líneas de puntos), comenzando por la cuaderna de trazado M. Después marque puntos con lápiz a lo largo del borde de la cubierta, espaciados exactamente 1 pulgada, el primero de ellos a igual distancia de las cuadernas de trazado M e I.
Para marcar los enjaretados y la tablazón, use un lápiz duro de punta bien afilada o un punzón de trazar. Los enjaretados van en el medio de las franjas que quedan entre los ejes de dos cañones consecutivos ya unos 3/8 de pulgada del borde de la cubierta, figura 13. Haga cortes poco profundos con un formón o cuchillo a 1/32 de pulgada de la línea exterior del enjaretado, como se ve en la figura 13, y socave ligeramente la parte central, a fin de que el enjaretado quede a ras de la cubierta.
Como enrejado puede usarse tela metálica tupida, como la que se emplea en los carburadores de automóvil, que se pintará para que haga juego con la cubierta. También cabe usar una tela gruesa de trama abierta, lo suficientemente espesa para simular el enjaretado, endurecida con laca.
Las tablas curvas de más afuera, que corren a lo largo de los bordes de la cubierta, son de alambre de 5/32 de pulgada, salvo la porción que se encuentra a proa del propao de proa. Allí la tabla de borde curvo es más ancha y está dentada para recibir los extremos cuadrados de las tablas de la cubierta. Estas nunca deben terminar en punta. Todas las tablas rectas de las cubiertas falsas son de l/8 de pulgada de ancho. Una raya hecha sobre la cubierta, exactamente donde debe ir el propao de proa, separa las tablas curvas de las rectas.

(Continuará)

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Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 24 - Enero 1959 - Número 1