CONSTRUYA EL VELERO JUMPER

CONSTRUYA EL VELERO "JUMPER"

Es pequeño y fácil de hacer, sin embargo es una embarcación de lo más divertida. Puede terminarlo trabajando sólo dos fines de semana

Por G. K. Brannen

Dibujos de Donald Evans

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EL NAVEGAR en un bote de vela como el que se describe aquí resulta muchísimo más divertido que navegar en un yate. Se mueve uno casi al nivel del agua, salpicándose de ella de la cabeza a los pies, por lo que no usa uno un uniforme de marinero sino un traje de baño. Si es usted uno de esos que se divierten de verás deslizándose a poca altura del agua en una embarcación rápida, entonces el Jumper sin duda despertará su entusiasmo. Cuenta con una vela de 4.11 metros de extensión y, no obstante sus esbeltas líneas, es muy fácil de construir.
	Basta una brisa muy ligera para que el Jumper se mueva rápidamente sobre las superficie de las aguas. Es ágil
Antes de comenzar la hechura del bote en sí, sin embargo, forme un molde de construcción con dos largueros de 2 x 6 que midan 3.96 metros de largo. Deben estar perfectamente rectos, ya que forman la línea de base de la construcción. Una manera de asegurar su rectitud es formando los largueros con trozos más cortos de 1 x 6, alternando las juntas de tope y clavando las tablas firmemente entre sí. Los largueros se deben instalar en posición paralela, a aproximadamente 50.80 cm entre sí, por lo que debe usted cortar travesaños de este tamaño de madera de 2 x 4 y clavarlos a intervalos de 45.72 cm entre los largueros de 2 x 6. Para evitar curvas innecesarias, eleve este conjunto de base a aproximadamente (.6096 m) del suelo, añadiéndole patas de 2 x 2. Clávelas al interior de cada larguero, a intervalos de 1.21 metro. Recuerde que el piso de un sótano o un garaje casi nunca se halla perfectamente a nivel. Sin embargo, es necesario que sus dos largueros sí lo estén; por lo tanto, hay que comprobar todo con un cordón y una plomada. Cuando se encuentre seguro de que el conjunto se halla nivelado, añádale dos o tres refuerzos adicionales, tanto longitudinal como transversalmente, para evitar que aquél se desalinee. Una vez terminada esta base de construcción, puede usted iniciar la hechura del bote en sí. Comience construyendo las cuadernas. Guiándose por la tabla de excentridades en la página 74, trace plantillas de tamaño completo sobre una hoja grande de papel de envolver grueso. Utilice una línea de base y una línea central común para todas las plantillas. Los componentes de las cuadernas pueden colocarse entonces sobre los dibujos para marcar en la madera todos los cortes que deben efectuarse.

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Armando de cuadernas

Al construirse las cuadernas, utilice cola a prueba de agua en todas las juntas, con excepción de las juntas en las Cuadernas Nos. 3 y 4, las cuales tienen que desarmarse después para instalar la orza de deriva. Asegúrelas con clavos de sílice y bronce No.15 de 3/4" provistos de roscas anulares. Permita que la cola se seque bien antes de instalar las cuadernas en la base de construcción.
La construcción es de tipo común para botes. Monte las cuadernas en la base de construcción, clavando montantes cortos de 1 x 1 a los largueros y asegurando (con abrazaderas o clavos temporales) las cuadernas a dichos montantes. Utilice uno de los largueros del lomo como tablas de curvatura para marcar la posición de las muescas en las cuadernas. Todas estas muescas se deben cortar al ángulo correcto para que haya un contacto total entre las dos superficies de cada junta.
La proa del bote se extenderá ligeramente de la base de construcción, pudiendo usted trabajar en el conjunto de la proa con mayor facilidad. Cuando haya que referirse a la línea central al trabajar en la proa, fije una regla corta con tachuelas a la base de construcción para extender dicha línea central.
Para trazar correctamente las líneas de corte en los puntos en que los largueros Se cruzan en la proa, simplemente doble uno encima del otro y marque el corte. Todas las piezas delanteras y traseras se fijan con un tornillo de latón de cabeza plana No.9 de 1 1/4" por cuaderna. Embuta las cabezas de estos tornillos para poder efectuar el perfilado del casco.
Las buzardas se deben cortar de acuerdo con los lomos para obtener un ajuste apretado. Es necesario instalar tanto las buzardas como el alma antes de fijar la sobrequilla, ya que ésta se halla marcada de acuerdo con la buzarda inferior. Se debe ranurar la sobréquilla para dar cabida a la orza de deriva antes de asegurarla.
El perfilado es la operación de biselar las superficies exteriores de las cuadernas dondequiera que sea necesario, a fin de que exista un contacto total entre las cuadernas y la tablazón de madera terciada. Casi todo esto se puede hacer con una regla y un cepillo.

Novedoso bloque lijador

Para el toque final, sin embargo, el diseñador del Jumper construyó un novedoso bloque lijador de .6096 m, cortando a través de una pequeña banda lijadora de granos gruesos para formar una larga tira y encolando ésta sobre un trozo de madera del mismo ancho. Un bloque semejante puede lijar desde la sobrequilla hasta el lomo en una sola línea recta.
El primer paso para fijar la tablazón consiste en añadir la madera terciada a la Cuaderna No.7, a fin de formar el yugo de popa. Corte los extremos de los largueros al ras con la superficie trasera de la cuaderna. La cuaderna en sí puede servir de plantilla para marcar los cortes en la madera terciada, dejando aproximadamente 3.17 mm en todo el derredor para el perfilado final. Utilice cola y tornillos No.8 de 1" para fijarla a la cuaderna.
No tiene usted que usar paneles extralargos de madera terciada para la tablazón. Puede emplear paneles comunes de 2.43 m, empalmados correctamente entre sí.
Ajuste cada panel con exactitud antes de clavarlo y encolarlo. Cubra primero el fondo, luego los lados y, después de haber instalado el pozo de la orza de deriva y el bloque del mástil, forme la cubierta. Para fijar la tablazón, utilice clavos de silicio y bronce No.15 de 3/4" con roscas anulares, espaciándolos a un máximo de 3.18 cm. No se deben usar clavos en ningún lugar en que no pueda colocarse por detrás un hierro para resistir los golpes de un martillo. En tales lugares, utilice tornillos de cabeza plana No.8 de 3/4". Después de instalar el fondo y los lados, el casco se puede quitar de la base de construcción e invertirse.
Después de construir el pozo de la orza de deriva, tendrá usted que quitar los travesaños de madera terciada en las cuadernas Nos. 3 y 4, a fin de instalar dicho pozo sobre la sobrequilla. El pozo se debe asentar en una cantidad abundante de compuesto para juntas y asegurarse con tornillos de latón espaciados a 8" (20.32 cm) entre sí.
Una vez instalado el pozo, los componentes de las cuadernas que quitó usted antes podrán cortarse para que se ajusten contra los lados del pozo antes de reinstalarlos. Encole pequeños bloques para clavos a los lados del pozo, a fin de formar una superficie para fijar los extremos interiores de las cuadernas.
La orza de deriva en sí se corta de madera terciada de 1/2" (1.27 cm) , preferiblemente de tipo marino, ya que esto elimina la posibilidad de que aparezcan espacios en el borde cortado. La brida en el borde superior se fija con cola a prueba de agua y tres tornillos de latón de cabeza plana No. 9 de 1 1/2" (3.81 cm), uno cerca de cada extremo y otro en el centro. Perfore un agujero de vástago de 3/16" (4.763 mm) y un agujero de guía de 1/8"(3.175 mm) en la madera terciada para cada tornillo, pero no embuta sus cabezas. Esto produce un atractivo contraste con la caoba, por lo que hay que usar el mismo método para fijar los rieles laterales y la pieza de la proa.
La pequeña espiga de pivote se debe secar dentro de un horno al introducirse en el agujero de la orza de deriva. Una vez que la madera se humedezca, la espiga se hinchará lo suficiente para quedar bien ajustada sin ningún fiador mecánico.
Pruebe la orza de deriva en el pozo antes de pintarla. Debe estar lo suficiente floja para flotar hacia arriba con un claro mínimo de 1/8" (3.175 mm) a lo largo del arco de pivote. Para mantenerla hacia abajo al navegar, perfore un pequeño agujero aproximadamente una pulgada (2.54 cm) debajo de la brida e introduzca por él una lengüeta de cuero de 1/8 x 1/8" (3.175 x 3.175 mm) permitiendo que sobresalga aproximadamente 3/4" (19.050 mm) a ambos lados de la orza. Esto trabará la orza ligeramente cuando se halla en la posición bajada, sin impedir que se libere con facilidad.

Tapón de drenaje en yugo de popa Forme el escalón del mástil tal como se muestra en los planos y colóquelo antes de instalar la cubierta en el casco. Además, el Jumper requiere un tapón de drenaje de instalación al ras en el yugo de popa, con un diámetro interior de 3/4" ( 19.050 mm) , por lo que debe usted marcar su posición en un lugar donde no haya clavos ni tornillos. El tapón se debe aflojar si el bote ha de permanecer durante un largo período de tiempo bajo los rayos del sol y se debe quitar por completo cuando se guarda el bote durante el invierno.
	Esta versión anterior del Jumper tenía una cubierta diferente que se refinó como resultado de pruebas a que se sometió el bote
Utilice clavijas y muñones de latón en el timón. Los otros fiadores dependen del gusto personal de cada cual. El pequeño listón en la base del mástil es para la driza y se puede hacer de caoba, si así se desea. Embuta todas las cabezas de los clavos y tornillos ligeramente debajo de la superficie de la madera terciada y cúbralas con masilla de tipo marino, siguiendo las instrucciones del fabricante. Para proporcionarle la mejor apariencia posible al bote, dele a éste tres manos delgadas de barniz marino, lijando ligeramente entre cada una de ellas y terminando con dos capas de acabado. Se divertirá usted muchísimo con el Jumper, pero tome todas las medidas de seguridad necesarias al navegar en él. Si mueve usted la vela de un lado a otro sin controlar su botavara, por ejemplo, podría usted darse un fuerte golpe en la cabeza. Conviene llevarse a bordo un salvavidas (y no debe montar en la embarcación ninguna persona que no sepa nadar). Finalmente, recuerde que puede uno divertirse tanto navegando a poca distancia de una costa que mar afuera.

Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 41 - Julio 1967 - Número 1