Nota de www.mimecanicapopular.com: Debido al alto contenido de imágenes en esta nota histórica, esta puede tardar varios minutos, pero vale la pena la espera.

La Casa Flotante de MP Parte II

EN EL CASO de que usted no haya iniciado todavía la construcción de esta pequeña casa flotante, que presentamos el mes pasado, deseamos hacer una aclaración sobre las dimensiones de los miembros del fondo de las cuadernas: los de las cuadernas 1, 2 y 8 deben tener 4 1/2" de ancho, mientras que los de las cuadernas 3, 4, 5, 6 y 7 deben hacerse de un ancho de 5 1/4".

Aunque esta diferencia de 3/4" ayuda a "nivelar" el piso en la proa y el yugo de popa, no tiene mucha importancia, si usted ya ha comenzado la construcción, que haya hecho todas las cuadernas de 4 1/2" de ancho. Esto simplemente significa que el piso tendrá un poco más de curvatura hacia arriba en la proa y el yugo de popa. Pasando a otra cosa, si existe alguna duda en cuanto a la forma en que se colocan las juntas al tresbolillo cuando se entabla el fondo del casco, se podrá aclarar perfectamente observando la figura 11. Las dos planchas identificadas con color se colocan primero, y en las cuadernas que se indican. No es posible equivocarse en la colocación de las planchas restantes. El próximo paso de la construcción consiste en cortar los extremos sobrantes de los miembros laterales de .las cuadernas. Como la cubierta tiene un levantamiento de 2", estos miembros deben cortarse con una inclinación de 4 grados, y no en ángulo recto. Una falsa escuadra en T sujeta contra .la tablazón lateral constituye una herramienta muy útil para marcar cada miembro antes de aserrarlo. Para esta labor se recomienda utilizar un serrucho, y debe hacerse el corte lo más recto posible.

Los extremos salientes de los refuerzos en la proa y el yugo de popa también se cortan en esta oportunidad, pero éstos deben aserrarse a ras con los bordes perfilados de la tablazón. Los nueve palmejares del piso, con inclusión del principal en el centro, se instalan a continuación. Se colocan en la parte superior de los miembros del fondo de las cuadernas, desde la proa hasta el yugo de popa, directamente encima de los palmejares de la tablazón y de la quilla, y contra los miembros laterales de las cuadernas. Se usa un solo tornillo de latón (2 1/2"-No. 10) en cada cuaderna para asegurar los palmejares, mientras que se emplean dos para sujetar el palmejar central en la posición debida, directamente encima de la quilla. En la figura 10 se muestra cómo los palmejares del piso y de la tablazón, así como el de la quilla, se unen con refuerzos de madera terciada de 1/4", para proporcionar rigidez adicional al casco en los puntos donde se fijan las zapatas. Estos refuerzos se hacen de manera que se ajusten entre las cuadernas y queden colocados a ras con las partes superiores de los miembros de apoyo del piso. En ellos deben hacerse aberturas en los puntos opuestos a los pernos de las zapatas, para que permitan apretar las tuercas cuando sea necesario. Solamente se fijan refuerzos a los miembros a los cuales se empernan las zapatas, y no a los demás palmejares. Como los miembros de apoyo del piso descansan en las partes superiores de las cuadernas, se usan listones de relleno para tapar el hueco que queda entre los palmejares. Dichos listones se clavan y se encolan en la parte superior de los bordes de las cuadernas, como se muestra en la figura 10. Se dispondrá de una base de apoyo mejor cuando se trabaje dentro del casco si se coloca el piso ahora. Sin embargo, como las aberturas de acceso a la sentina deben hacerse después en el piso, así como también las aberturas para los miembros que soportan las literas de proa, en esta oportunidad las planchas de 1/4" para el piso sólo deben asegurarse temporalmente en la posición adecuada. Cubra el área completa entre los miembros laterales de las cuadernas, desde la proa hasta la cuaderna 8.

El próximo paso consiste en cortar los cinco baos de la cubierta. Estos se hacen de madera de abeto especial para escalones, de 1/8", siguiendo la figura 12. Los tres baos para la cubierta de proa se cortan de la longitud indicada en la figura 12, y llevan muescas en los extremos para encajar las tapas de la borda y también para una tabla central y dos palmejares de cubierta. Dos de los baos se fijan a las caras delanteras de las cuadernas 1 y 2 con cola y con un solo perno de carrocería, de latón, como se muestra en1a figura 15. El tercer bao de la cubierta de proa se apoya en dos horquillas de madera terciada, las cuales se cortan como se muestra en la figura 14, y se encolan y atornillan a los miembros del arrufo, en el punto medio de la distancia entre la cuaderna de la proa y la cuaderna 1. Encole el bao en las horquillas e introduzca tornillos grandes de latón en los extremos a través de la tablazón y los miembros del arrufo. El cuarto bao de la cubierta se emperna a la cuaderna 8, ya diferencia de los otros, no necesita muescas. Sin embargo, deben abrirse en él ranuras de 1/2" de profundidad, en el lado de popa, para encajar los miembros que forman la abertura de la escotilla de popa. Sitúe las ranuras de manera que sus centros queden, respectivamente, a 23 7/8" hacia ambos lados de la línea central del casco.
	Los extremos de las piezas laterales de las cuadernas y los refuerzos de la proa y el yugo de popa se cortan a nivel con el lado superior de la tablazón.

A continuación se instalan los miembros denominados refuerzos del arrufo, tanto el de estribor como el de babor. Estos se unen a tope con los baos de cubierta en las cuadernas 2 y 8 y se encolan y atornillan a cada miembro de las cuadernas,. como se muestra en la figura 16. El próximo paso consiste en colocar las tapas de la borda, las cuales se ponen a lo largo del arrufo ya través de la proa y del yugo de popa. Debido a la longitud total requerida, es posible que las tapas tengan que colocarse en diferentes pedazos, unidos a lo largo del arrufo. Nótese que estas tapas están unidas a tope con las tapas de la borda de la proa y del yugo de popa. Al estudiar la figura 13, se podrá observar que las porciones de las tapas de las bordas, tanto las de la proa como las de la popa, están rebajadas para permitir que la tablazón de la cubierta quede a ras. Si se dispone de un desbastador portátil, el rebajamiento puede hacerse después que las tapas de las bordas estén colocadas en posición definitiva; de lo contrario, dicha labor debe efectuarse antes. La mayor parte de este trabajo puede realizarse con una sierra circular y después escuadrarse con un formón. Como las tapas de la borda de la proa y del yugo de popa tienen sólo 3/4" de espesor y 8 pies de largo, no habrá ninguna dificultad en combarlas para que se adapten al levantamiento de 2" de la cubierta. Después que las tapas de las bordas se han instalado, se completa la armazón de la cubierta de proa colocando la tabla central y los palmejares. Los extremos delanteros de estos miembros se introducen en unas muescas que se hacen en la tapa de la borda de la proa. Para cubrir la cubierta de proa se usa una sola plancha de madera terciada de 3/8", que entrará a ras en los rebajos de las tapas de las bordas. En la cuaderna 2 la tablazón de la cubierta se nivela con el lado de popa del bao de cubierta.

click en la imagen para verla más clara y grande.

click en la imagen para verla más clara y grande.
click en la imagen para verla más clara y grande.	La abertura de la escotilla de la cubierta de popa, que es de 18" x 47", se forma con cuatro travesaños que se instalan como se muestra en la figura 17. Un dibujo seccionado de la línea central de dicha figura muestra cómo los miembros de 3/4" X 2 1/2" se encajan en ranuras hechas previamente en el bao de cubierta y en el miembro superior del yugo de popa. La abertura de la escotilla se hace de 18" de ancho colocando dos travesaños combados entre los otros, uno de 3 1/2" de ancho y el otro de 3 1/8" de ancho. Obsérvese que el último se coloca al ras con el canto rebajado de la tapa de la borda del yugo de popa. La tablazón de la cubierta de popa es también una plancha única de madera terciada, abierta sobre la escotilla y recortada para que se ajuste perfectamente en los bordes rebajados. Mientras que la tapa de la escotilla en realidad se apoya en listones de 3/4" de lado instalados en la abertura, su tablazón sobresale 3/4" por el lado de popa, para llenar el rebajo de la tapa de la borda. La cubierta de la escotilla también tiene un ribete de adorno sobresaliente, de latón, colocado alrededor de la parte superior, El ribete no se instala, sin embargo, hasta después que las cubiertas y el techo del camarote se han revestido con fibra de vidrio. Como la tablazón en la cubierta de proa, la tablazón de la cubierta de popa se dispone a ras con la cara anterior del bao de cubierta.
click en la imagen para verla más clara y grande.

Como paso final antes de iniciar la construcción del camarote, se fijan las brazolas de 5" a las caras de los refuerzos del arrufo ya los baos de las cubiertas. La brazola, que sobresale l 1/4" sobre las tapas de las bordas y de las cubiertas de popa y de proa, tiene, como puede observarse en la figura 16, un bisel de 5 grados, de 1 1/4" de ancho, a lo largo del canto exterior de la parte superior del arrufo. La brazola a través de la cubierta de popa tiene un bisel de 11 grados, pero la brazola a través de la cubierta de popa no tiene ningún. En vez de esto, un listón de relleno de 11/4" de ancho, biselado a 15 grados, se comba de la curvatura de la cubierta y se encola y atornilla en la cara de proa de la brazola. Vea la figura 21.

click en la imagen para verla más clara y grande.

LISTA DE MATERIALES

click en la imagen para verla más clara y grande.

click en la imagen para verla más clara y grande.

click en la imagen para verla más clara y grande.

En cada caso, los grados del bisel coinciden con la inclinación hacia adentro de los miembros del camarote. En las figuras 19, 23 y 24 se muestran las plantillas para los lados y los extremos del camarote, que se hacen de madera terciada. Como los extremos traslapan los lados, deben cortarse e instalarse estos últimos en primer término. Aquí será necesario usar dos planchas unidas a tope para obtener la longitud total requerida, la cual se toma directamente midiendo la distancia desde el listón de relleno biselado hasta la parte de popa de la brazola. Los diseños de las ventanas son idénticos en las planchas de ambos lados del camarote, y es mejor cortarlos y conformarlos con herramientas eléctricas portátiles. Después que los bordes inferiores de las planchas laterales han sido biselados para que se adapten a las tapas de las bordas, las planchas deben encolarse y atornillarse a los cantos biselados de la brazola. Unos bloques temporales para sujetar las juntas de tope en los paneles, además de las riostras colocadas de lado a lado, asegurarán el conjunto hasta que los extremos del camarote puedan instalarse. Los extremos del camarote se cortan de madera terciada de 3/4", en la forma que se indica en las figuras 23 y 24. Las medidas totales se toman del trabajo. La puerta del frente del camarote tiene 25" de ancho. Los bordes inferiores de las planchas se cortan de modo que se adapten al levantamiento de 2" de la cubierta; y los bordes superiores, de modo que proporcionen al techo del camarote un levantamiento de 3". El camarote se refuerza por el interior, en las esquinas, con unas piezas de 11/8" x 3", figura 28, las cuales se colocan entre la brazola y los miembros del anaquel, que se instalan a continuación. Estos miembros sirven para mantener rígidos los lados del camarote en la línea del techo y también para mantener estrechamente unido el techo con los lados. Como los miembros de la abrazadera exterior y los del anaquel se sostienen en conjunto, como se muestra en la figura 26, es mejor instalar los miembros de la abrazadera exterior antes, de manera que sé extiendan 10" hacia el frente, para sujetar la proyección del techo, como muestra la figura 20. Los miembros del anaquel se colocan 2 1/2" debajo de la parte superior de los lados del camarote y se encolan y sujetan en la posición debida con pernos de carrocería, de latón, que pasan a través de agujeros perforados en los miembros de la abrazadera, así como en los del anaquel.

click en la imagen para verla más clara y grande.
Ab: Unos refuerzos de 3/4" se instalan en las aberturas de ambas puertas. Se colocan a cada lado, a 1/2" de los bordes de las aberturas, y se amuescan para fijarlos a las vigas del techo y a la brazola	Se necesitan quince baos para el techo del camarote, los cuales se hacen de madera de abeto especial para escalones, de 1/8", como en la figura 25. Obsérvese que los extremos se cortan con una inclinación de 5 grados para que se adapten a los lados inclinados del camarote y para que los baos se apoyen completamente en sus anaqueles de sostén. Se pueden dejar rectos los cantos inferiores de las vigas o cortarlos con una sierra de banda para que coincidan con el levantamiento de 3". En cualquiera de los dos casos, debe hacerse un bao más estrecho que los otros, como se indica con la línea de puntos. Esto es necesario a fin de proporcionar espacio para las bisagras de la puerta de la parte delantera del camarote. Como un bao debe colocarse para brindar superficie en donde pueda encolarse el mamparo de proa de la cabeza, empiece colocándolos de manera que uno quede directamente encima de los miembros laterales de la cuaderna 6.
click en la imagen para verla más clara y grande.

Desde aquí se espacian los baos aproximadamente 12" y se encolan y atornillan en la posición adecuada a medida que el trabajo progrese. Antes de cubrir el techo del camarote, debe hacerse una escotilla sobre la escalera de la cámara de popa. Esta se coloca a popa del bao del techo correspondiente ala cuaderna 6 y se hace de 22" de ancho, como se muestra en la figura 22. En realidad, los travesaños que forman la abertura deben alinearse con los refuerzos de la puerta uniendo a medio traslapo los extremos de manera que los dos queden al ras. Se necesitan cuatro planchas de 4 x 8 pies de madera terciada de 3/8" para cubrir el techo. Estas se colocan a lo largo y se mueven de modo que las juntas a tope queden centradas sobre el listón del techo y un bao. Después que se hace la abertura de la escotilla en el techo, tres lados de ésta se cubren con brazolas de caoba de 1/2". Como la tapa de la escotilla debe estar nivelada en relación con el levantamiento del techo, la brazola de caoba en el lado de babor de la escotilla sobresaldrá a mayor altura sobre el techo que la brazola en el lado de estribor de la abertura; Le recomendamos que estudie cuidadosamente la vista seccional en la figura 27. En esta etapa se impermeabiliza el techo del camarote con tela de fibra de vidrio, que se extiende sobre una capa húmeda de resina de poliéster y después se cubre con otra. La tela se dobla hacia abajo cerca de 1" a todo alrededor del techo y se dobla hacia arriba en la brazola de la escotilla. Mientras que la resina esté aún pegajosa, los bordes de la tela de fibra de vidrio adheridos a la brazola se cubren con listones de refuerzo de 1/2" de grosor. Los bordes de la tela en la línea del techo se ocultan con molduras de mediacaña de 1". La cubierta de fibra de vidrio se pinta más tarde. La tapa de la escotilla se diseña a fin de que se abra deslizándose hacia proa, para lo cual debe ser de una longitud un poco menor que la anchura de la abertura de la puerta. Unos listones atravesados en la superficie inferior de la cubierta de la escotilla se deslizan en la brazola. En la figura 27 se detalla la cubierta de la escotilla, Al igual que el techo del camarote, también se cubre con tela de fibra de vidrio y se completa con moldura de mediacaña. Pueden usarse ganchos para cerrar la cubierta de la escotilla desde el interior. Unas riostras angulares colocadas en el interior reforzarán el miembro trasero de la cubierta. Dicho miembro debe ser lo suficientemente ancho para que se alinee con el borde exterior del miembro de la abrazadera exterior cuando la cubierta de la escotilla está cerrada. (Continuará el próximo mes)

Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 26 - Marzo de 1960 - Número 3